Cages et matériels
Les cages
n°1 : calculer l'espace de vie minimum.
Longueur x largeur x hauteur (cm)
____________________________ = nombre de rats pour la cage
50 000
n°2 : les portes.
Les portes doivent êtres grandes, idéalement sur le haut et sur la façade.
Il faut pouvoir attraper un rat rapidement peut importe où il ce trouve dans la cage ainsi que pour faciliter l'entretien.
n°3 : L'espace entre les barreaux.
L'idéal étant 1cm, l'espacement ne doit pas être supérieur à 1.5 cm, au dessus un rat adulte passe à travers.
Si vous souhaitez avoir deux cages, il faut penser aux sorties, les rats grimpent et aiment se poser sur le grillage des autres groupes. Il faut prévoir les éventuels conflits de territoire, avec un espacement de 1cm cela réduis le nombre de blessures possibles à travers les barreaux (une planche disposée au dessus aussi).
n°4 : L'espace aménageable.
Une grande cage c'est super, mais sans accessoires et sans étages il n'y a aucun intérêt.
Pensez aux types d'accroches, l'orientation des barreaux et aux dimensions des accessoires.
n°5 : L'entretien.
Il faut penser à l'accès des accessoires, comment les nettoyer, retiennent t-ils la litière ?
n°1 : calculer l'espace de vie minimum.
Longueur x largeur x hauteur (cm)
____________________________ = nombre de rats pour la cage
50 000
n°2 : les portes.
Les portes doivent êtres grandes, idéalement sur le haut et sur la façade.
Il faut pouvoir attraper un rat rapidement peut importe où il ce trouve dans la cage ainsi que pour faciliter l'entretien.
n°3 : L'espace entre les barreaux.
L'idéal étant 1cm, l'espacement ne doit pas être supérieur à 1.5 cm, au dessus un rat adulte passe à travers.
Si vous souhaitez avoir deux cages, il faut penser aux sorties, les rats grimpent et aiment se poser sur le grillage des autres groupes. Il faut prévoir les éventuels conflits de territoire, avec un espacement de 1cm cela réduis le nombre de blessures possibles à travers les barreaux (une planche disposée au dessus aussi).
n°4 : L'espace aménageable.
Une grande cage c'est super, mais sans accessoires et sans étages il n'y a aucun intérêt.
Pensez aux types d'accroches, l'orientation des barreaux et aux dimensions des accessoires.
n°5 : L'entretien.
Il faut penser à l'accès des accessoires, comment les nettoyer, retiennent t-ils la litière ?
Cages conseillées pour différents effectifs :
Cages de mise-bas (2 premières) et cages qui conviens dès les 16 jours des ratons jusqu’à la 4ème semaine :
Pourquoi pas une cage en plexiglas ?
Le plexiglas, comme l’aquarium peuvent accumuler les vapeurs ammoniaquées irritantes créer par l'accumulation d'urine.
Pour les rats âgés, handicapés suite à un AVC, un accident ou encore épileptiques doivent être dans une cage en longueur et non plus en hauteur, les accessoires adaptés à handicap (tout en tissu pour les épileptiques), tout au sol pour les âgés, biberon situé le plus bas possible.
- Mary ferplast : 80 x 50 x H 37cm (pour un rat solitaire).
- Cage pour hamster Kevin / Marchioro : Long 82 x Larg 51 x Haut 36 cm (rat solitaire).
- Furet KD : 78 cm x 48 cm et H 70 cm
- Furet XL : 80 cm x 75 cm et H 86.5 cm
- Royal suite 95 double : L 95 x l 63 x H 159 cm
- Furets Estate Marshall : L 94 X l 64 x H 150 cm
- Essegi virginia 120 : L 118 x l 58 x H 120 cm (1.1cm entre les barreaux) inconvénient les étages en bois à traiter/transformer ou à changer.
- Volière A25 : 60 x 60x 167 cm
- Volière Montana Villa Casa 60 : L 60 x l 60 x H 170 cm
Cages de mise-bas (2 premières) et cages qui conviens dès les 16 jours des ratons jusqu’à la 4ème semaine :
- Cage rongeur Duna Fun / ferplast : Long 55 x 47 x 37.5cm (sans les accessoires)
- Cage pour hamster Igor 62 / Marchioro : Long 62 x Larg 37 x H 30 cm (1), 11.5mm (sans les accessoires)
- Cage pour hamster Kevin / Marchioro : Long 82 x Larg 51 x H 36 cm (3), 7.5mm.
- Mary ferplast : 80 x 50 x H 37cm
Pourquoi pas une cage en plexiglas ?
Le plexiglas, comme l’aquarium peuvent accumuler les vapeurs ammoniaquées irritantes créer par l'accumulation d'urine.
Pour les rats âgés, handicapés suite à un AVC, un accident ou encore épileptiques doivent être dans une cage en longueur et non plus en hauteur, les accessoires adaptés à handicap (tout en tissu pour les épileptiques), tout au sol pour les âgés, biberon situé le plus bas possible.
Accessoires
Les étages : ils doivent être pleins (pas de grillage) légèrement inclinés vers le bas afin que l'urine tombe dans la litière, l'idéal étant des bacs plastiques pour chat accrochés aux barreaux, avec du chanvre à l'intérieur.
Les escaliers : ils doivent être pleins (pas de grillage) inclinés légèrement afin de facilité la circulation.
Les maisons : elles doivent être sans fond afin d'éviter que l'urine stagne. En été une maison en céramique pour chinchillas est conseillée. Les maisons du commerce convenant aux rats sont rares, mis à part la puzzle et la igloo, vous pouvez détourner un tabouret pour enfant ou un plat en plastique découpé pour faire l'entrée et retourné au sol.
Sputniks et les bacs d'angles il faut y placer une épaisseur de litière et la changée souvent.
Attention aux sputniks : si vous avez plus de deux rats, n'installez qu'une partie du spoutnik afin de facilité l'accès/sortie, les rats dorment en boules les uns contre les autres, dans cet accessoire ils s'entassent et lorsqu'un rat du dessous souhaite sortir cela peut être relativement dangereux si un copain de 580g dors sur sa queue.
Les tuyaux : ils doivent être non pleins, avoir des trous pour l'évacuation de l'urine et l'aération. Les tuyaux du commerce sont très cher, des tuyaux pvc de plomberie coute à peine 1 à 3€ l'unité, il suffit de percer des trous et ajouter des anneaux/chainettes pour y attacher aux barreaux.
Les cordes : l'état général doit être surveillé, grande dimension L 65,5 x l 1,8 cm.
Les hamacs et dodo en tissu : ils doivent être nettoyés tous les trois jours ! Les microbes s'y développent très vite. Il faut faire attention, un rat peu se coincé un ongle à l'intérieur du tissu et vouloir sortir... le rat se retrouve suspendu par un ongle au hamac, faire attention et les placés vers les barreaux ou des étages.
Les hamacs en set de table : ils sont résistants, pas cher, facilement nettoyés et les rats les apprécient autant.
Les biberons : de préférence en verre avec une fixation solide, afin que les rats ne puissent pas le ronger, sinon avec une accroche plastique qui tiens le cout. Il faut les jeter et changer tous les 2 ans, le plastique se dégrade avec le temps.
Les gamelles : en céramique, forme plate, pausé dans le bac.
La cage de transport : aérée, avec une certaine hauteur du bac pour ne pas que le chanvre vole et isoler le rat, y mettre une épaisseur de chanvre et un morceaux de fruits/légumes, avec un gant de toilette sec (en hiver=cachette) ou humidifié (en été=espace frais).
La protection des murs autour de la cage : on n'y pense pas tout de suite, mais les rats secrètent naturellement de la porphyrine de couleur rouge, cette sécrétion est envoyée un peu partout lorsque le rat se nettoie avec, les murs sont vite sali. Un rideau de douche tendu derrière permet de nettoyer facilement et de protéger vos peintures/tapisseries en location c'est bien pratique.
Les étages : ils doivent être pleins (pas de grillage) légèrement inclinés vers le bas afin que l'urine tombe dans la litière, l'idéal étant des bacs plastiques pour chat accrochés aux barreaux, avec du chanvre à l'intérieur.
Les escaliers : ils doivent être pleins (pas de grillage) inclinés légèrement afin de facilité la circulation.
Les maisons : elles doivent être sans fond afin d'éviter que l'urine stagne. En été une maison en céramique pour chinchillas est conseillée. Les maisons du commerce convenant aux rats sont rares, mis à part la puzzle et la igloo, vous pouvez détourner un tabouret pour enfant ou un plat en plastique découpé pour faire l'entrée et retourné au sol.
Sputniks et les bacs d'angles il faut y placer une épaisseur de litière et la changée souvent.
Attention aux sputniks : si vous avez plus de deux rats, n'installez qu'une partie du spoutnik afin de facilité l'accès/sortie, les rats dorment en boules les uns contre les autres, dans cet accessoire ils s'entassent et lorsqu'un rat du dessous souhaite sortir cela peut être relativement dangereux si un copain de 580g dors sur sa queue.
Les tuyaux : ils doivent être non pleins, avoir des trous pour l'évacuation de l'urine et l'aération. Les tuyaux du commerce sont très cher, des tuyaux pvc de plomberie coute à peine 1 à 3€ l'unité, il suffit de percer des trous et ajouter des anneaux/chainettes pour y attacher aux barreaux.
Les cordes : l'état général doit être surveillé, grande dimension L 65,5 x l 1,8 cm.
Les hamacs et dodo en tissu : ils doivent être nettoyés tous les trois jours ! Les microbes s'y développent très vite. Il faut faire attention, un rat peu se coincé un ongle à l'intérieur du tissu et vouloir sortir... le rat se retrouve suspendu par un ongle au hamac, faire attention et les placés vers les barreaux ou des étages.
Les hamacs en set de table : ils sont résistants, pas cher, facilement nettoyés et les rats les apprécient autant.
Les biberons : de préférence en verre avec une fixation solide, afin que les rats ne puissent pas le ronger, sinon avec une accroche plastique qui tiens le cout. Il faut les jeter et changer tous les 2 ans, le plastique se dégrade avec le temps.
Les gamelles : en céramique, forme plate, pausé dans le bac.
La cage de transport : aérée, avec une certaine hauteur du bac pour ne pas que le chanvre vole et isoler le rat, y mettre une épaisseur de chanvre et un morceaux de fruits/légumes, avec un gant de toilette sec (en hiver=cachette) ou humidifié (en été=espace frais).
La protection des murs autour de la cage : on n'y pense pas tout de suite, mais les rats secrètent naturellement de la porphyrine de couleur rouge, cette sécrétion est envoyée un peu partout lorsque le rat se nettoie avec, les murs sont vite sali. Un rideau de douche tendu derrière permet de nettoyer facilement et de protéger vos peintures/tapisseries en location c'est bien pratique.